ラベルから自然派臭が凄くしてきましたが、思ったほどではなかった。
公式HPにはもう無かったので、現在は生産していなそう。
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ワインデータ
ワイン名：Ahurani Pinot Noir
生産地：USA > Oregon > Willamette Valley
生産者：Kelley Fox Wines (ケリー・フォックス・ワインズ)
品種：Pinot Noir (ピノ・ノワール)
スタイル：Red Wine
ワイナリー
ケリー・フォックス・ワインズは、2007年に父であるジェルソン(ガス)スターンズと一緒に作った小さなワイナリーです。
私は33年以上ウィラメット・ヴァレーに住んでいますが、年々オレゴンが好きになってきています。
最初のヴィンテージ（2007年）は、わずか100ケース強でスタートしました。
現在、年間生産量は約5,000ケースで、畑は歴史あるマレシュ、ハイランド(1988 コウリー・クローン・ピノ)、フリーダム・ヒル(樽発酵ピノ・ブラン、ピノ・ノワール、シャルドネ)、ウィーバー(1983と1988ピノ・ノワール)、デュラン(シャルドネとピノ・グリ)、ダックス(シャルドネ)、カーター(1982オールド・ヴァイン) そしてカナリー・ヒルの各ヴィンヤードから造られています。
私は2000年からオレゴンのピノ・ノワールのワインメーカーとしてフルタイムで年間を通して現場で働いています。
私は、テキサスAM大学で心理学の学士号と生物学の副専攻を取得しました。
オレゴン州立大学では、生化学と生物物理学のデュアルディグリーを取得し、マグナ・カム・ラウデで卒業し、生化学の博士課程に入学しました。
博士課程を修了する前に、私はワイン造りの道に進みました。
ワイン造りは、教室や教科書、他の地域からではなく、真剣に時間をかけてきたオレゴンのワインメーカーたちから直接学びました。
私の親愛なる友人であり、かつての雇い主であったザ・エアリー・ヴィンヤードの故デヴィッド・レットに深い影響を受けました。
デイヴィッドは、1960年代にオレゴンワイン業界を開拓した究極のイコノクラスト（革新者）でした。
私のワイン造りの経験は、トリー・モア、ハマシェル、エイリー、そしてスコット・ポール・ワインズでワインメーカーとして10年間（2005年8月から2015年4月半ば頃まで）です。
それ以来、私は自分のワイナリーだけで幸せに働いています。
2018年の収穫から、私は親愛なる長年の友人であるアデア・ワインカンパニーのアン&ディーン・フィッシャーのワイナリーで自分のワインを生産しています。
ワインは、土地、ブドウの木、ブドウの実、その年、そしてそれらに付随する未知で目に見えないものすべてを反映するように作られています。
オレゴンのワインであり、できれば彼らの畑のワインでありたいと願っています。
とはいえ、このワインは本当に「作っている」わけでは全くない。
私は、毎年、どのようなワインになるのか、最終的な結果は考えていない。
私はピグマリオンではありません。
私がやっていることは、各ブロックの果実の本質に応えることであり、それはその年の天候、星、惑星などの詳細とともに、果実を育んだ大地の本質を運んでいると私は願っているのである。
ワイン醸造
私のピノ・ノワールの発酵は、これまで市販の酵母を接種せずに行ってきました。
もし万が一のことがあれば（今までのピノ・ノワールでは起きていない）、土着酵母と共発酵させるために、敏感な生きている中性酵母が検討されるでしょう。
万が一のことがあったら、私のワインを腐らせるわけにはいかないと思い、これを書いているのです。
私ならワインを救おうと思います。
色調増加/安定化酵素、中間の味を造るための添加物（それ自体は無害です）、清澄化酵素、清澄剤、アラビアゴム、タンニン、オークダストなど、これらに限らず、添加はしません。
非常に暖かい年には、ブドウから抽出した食品用の酒石酸が加えられる。
また、極端に冷涼な年には、サトウキビ糖が加えられるが、それほど多くはない。
ここ数年で暖かくなったことは否定できません。
私はワインに硫黄を使いますが、できるだけ少なくしています。
ピノ・ノワールやその他のスキンコンタクト発酵（アーリーマスカット、ピノ・グリ）は1〜1.5tサイズ（極小）です
各年、各畑、各ブロック、各発酵槽は個々に扱われ、定型的な「破砕プロトコル」は一切持っていない。
私はビオディナミ的に好ましい日に収穫し、畑を知り尽くしているので、味と感触によって収穫するのですが、完璧な数字や「熟したタンニン」といった現象はほとんど気にしません。
ピノ・ノワール：2011年から2014年まで全房30〜70％。
2015年と2016年は全房100％、ほとんどのボトリングでは、今後のヴィンテージはすべて30～50％程度（極端に寒くない時期や果実から感じない時期）。
全房がないボトリングもちらほらあります。
朝早く収穫され、素晴らしい状態で到着することが多いため、正式な「低温浸漬」は行わない
パンピングオーバー(醗酵中、醗酵槽の下からポンプで液体を吸い上げて、上からかける事)はしない（パンピングオーバーがワインに適さないと言っているのではありません）。
発酵は始めから終わりまで、12日から20日程度。
私の深く愛する友人であるアラベラ・ホール、ステファニー・スプリンクル、マット・ジロー、アリッサ・ペトロフ、スティーブ・ウィン、リンゼー・サーデル、サム・アーリック、私の次女ヴァイオレットなど、長年にわたって私の仕事を助けてくれた人々に多大な感謝と恩義を感じている。
ワイン作りは、一人でやっているわけではありません。
2014年までは最新のバスケットプレスで、2015年以降は空気圧式プレスで、乾燥状態でプレスしています。
多くの場合、フリーランワインとプレスワインの両方が、樽詰めされる前に別々に沈殿させられます。
瓶詰めは収穫後約10ヶ月、ビオディナミに適した日付で行う。
私のワインは、収穫時に樽に詰めた後、アサンブラージュや瓶詰めまで澱引きをしないことがほとんどです。
2007年、2008年、2009年は新樽を30％未満使用。
2010年と2011年は、はるかに少ないか全く使用していない。
2012年以降、新樽は一切使用していません。
私はマレシュ、ウィーバーそして2022年からはカーターとカナリー・ヒルの私の区画で、栽培期間中に数回、バイオダイナミック農法によるブドウの準備（銅製バックパック噴霧器を使用）を自ら撹拌・散布しています。
次女のヴァイオレットや友人にも、自分の鉢をかき混ぜてもらい、数年前に買った自分のバックパックスプレーヤーでスプレーすることも、時々していますよ。
私の樽は7～14日おきにトッピングしています
私は、月や惑星、そして年間を通じて常に変化する関係やエネルギーに注意を払っています。
私のワインは深く愛されています。
冗談ではなく、そうであってほしいのですが、恐ろしく定型的でニューエイジ的でクレイジーに聞こえるからです。
私のやり方は、同業者が違うやり方をすることに反対しているとか、それが「間違っている」などということを意味するものではないことをご理解いただきたいのです。
私は自分自身の歩みに集中しているのです。
このワインは
2016年は、またしても並外れた暖かさに特徴づけられたヴィンテージでしたが、より生育期の初期に多く見られました。
ウィラメット・ヴァレーでは珍しい非常に乾燥した冬を経て、春先に暖かさと光が満遍なく届きました。
しかし、2014年や2015年とは異なり、この年は乱高下と不規則なパターンが見られました。
6月には記録的な暑さの日もありましたが、涼しく曇った日もたくさんありました。
しかし、8月は記録的な暑さとなった2015年ヴィンテージのときよりも暖かかった。
9月、10月に入ると天候は落ち着き、穏やかになりましたが、私にとっての収穫は完全に9月の1ヶ月間でした。
マレシュとモンタジの私の区画の芽吹きは3月の最終週で、ウィラメット・バレーの平均より2週間ほど早かったです。
開花も平均より2週間ほど早かった。
結実は、マレシュのブロックでは非常に低いかせいぜい中程度で、モンタジのブロックでは中程度に近い程度であった。
両畑とも房の重さと果粒の大きさは過去数年よりもかなり小さく、ワイン全体の香りと凝縮度はここ数年見たことがないほど高い。
収穫は長年の平均より2〜3週間早かったが（開花が早かったことに対応して）、酸味とアルコールは理想的だった。
これらのワインには、過熟や暑いヴィンテージのキャラクターは見られません。
私の2014年のものは、私の2016年のものよりも熟成度が高かったです。
生育期はクリーンで、果実は見るからに可愛らしいものでした。
今年はマレシュの果実が少なく、とても残念だった。
その分、手に入れたワインをより一層愛しました。
今年の私のワインは全て100％全房発酵であった。
デメーテル認定のバイオダイナミック農法、全房100％、ブルゴーニュの古樽で熟成、無清澄/無濾過、So2添加ゼロで瓶詰め、ABV13％、590ケース。
テイスティング
薄いルビー色。
プラム、チェリーの香り。
馬小屋感は無い。
思ったよりもエレガント寄り。
飲んだ日：2018-10-25
価格：5,000円
インポーター：ラシーヌ